 Вдовичева Любовь Михайловна, дизайнер одежды, художник - модельер, главный художник фабрики "Паха тере", обладатель первой премии международного конкурса дизайнеров одежды "Кутюрье года", проходившего в Москве в сентябре
-Что это за конкурс?
-"Кутюрье года" - международный конкурс модельеров в Москве - прошел с 8 по 13 сентября. Дизайнеры приехали отовсюду. В проспекте конкурса было написано, что представлен 51 город из 17 стран мира. Полуфинал проходил в Экспоцентре. Всего было представлено около семисот авторских работ, около трехсот дизайнеров одежды. Все приехали не с одним, а с несколькими костюмами, с коллекциями. Дама из Белоруссии привезла около сорока изделий. Мы приехали с шестью платьями. Участие стоило достаточно дорого: экспозиция одного конкурсного платья - пятьдесят евро.
-Чем бы вы объяснили свою победу на столь представительном международном конкурсе?
-Думаю, мое платье "Акатуй" смогло поразить профессионалов, которых сложно поразить в принципе, прежде всего, благодаря национальной вышивке, которая была очень хорошо выполнена. Я работаю в своей профессии 22 года, на протяжении этого времени делаю чувашские костюмы. Для Государственного ансамбля песни и танца Чувашской Республики делала. Многие наши артисты не один раз одевались у меня. Но возможности сделать столь дорогую вещь, вложить в нее столько работы у меня прежде не было никогда. Всегда в бытовом обслуживании мы стояли перед вопросом: а сколько это будет стоить? Нас ограничивала цена. В данном случае, вопрос о цене не стоял. Вопрос был только в работе, творчестве. Я - не промысловик, а человек, занимающийся дизайном. Сделала конкурсную работу на основе современного платья - корсет, юбка годе со шлейфом полтора метра, пышная, нежная. Внесла в современное направление моды очень много стилизованной, аутентичной, ручной вышивки. Сверху конкурсного платья - стразы, бусы…Все там было. Очень гламурное, то есть нарядное, праздничное, эстетичное получилось платье. Можно было действовать даже еще смелее, но оно и в этом виде поразило членов жюри.. Потрясающе выглядело на сцене. Все в нем блистало. Это был как бы апофеоз чувашского костюма. Тухья наша смотрелась очень эффектно. Восточная экзотика, но - еще непонятная для жюри. Сейчас в мире моды известны Африка, Азия, Якутия…А чувашский костюм воспринимается как свежая идея. Не знают в мире еще наших костюмов: "То ли прибалтийская? То ли африканская? То ли кавказская?" Потому что там символы - солнце… Люди в жюри в затруднении находились: "Что это такое, на самом деле?" Тухья - тоже для них странный и удивительный головной убор. Платье - белое, чистый лен, много золота. Все их поразило. Для меня и самой странно, непонятно было - что так произошло. У конкурентов были очень интересные и достойные вещи. Но я поняла: вещи, которые сделаны просто с учетом моды, они не показались оригинальными. Нужно было еще что - то добавить интересного. Потом, это же была номинация "сценический образ". Эклектика показалась очень оригинальной. Не просто игра с формой была продемонстрирована, а еще и дух национального, откровенно этнического, безо всяких экспериментов. Сейчас модно преобразовывать ткань, делать новую фактуру, объемы. Много вычурности, граничащей с безвкусием. А тут все увидели чистенькое, нарядное, блистающее, красивое и такое непонятное чувашское свадебное платье. Причем, "очень сделанное", как мне сказали. В него просто нечего было добавить.
-А как успех вашей конкурсной работы объясняют специалисты?
-После конкурса я беседовала с доктором наук, профессором Раисой Кирсановой. Она пишет учебники по дизайну одежды. Ей понравилось, что платье - национальное. Вообще национальная тема на конкурсе была слабо выражена. Очень мало было таких работ - только из Осетии, Якутии, Прибалтики. Чувашская понравилась потому, что "тема незатертая". Для искушенного жюри она оказалась открытием.
-Как шла работа над конкурсным платьем?
-Его изготовили за три недели. "Паха тере" взяла на себя расходы. Работа была сделана на нашей фабрике. Молодцы, прежде всего, работники экспериментальной лаборатории, собственник Веселов, который поставил передо мной задачу: обновить ассортимент, разработать новый корпоративный стиль. Думаю, если бы мы привезли в Москву еще и ручную вышивку, то эффект мог быть еще большим. Мало времени было на подготовку. Пока я уговорила руководство фирмы, пока приняли решение, пока делали покупки, а потом надо было еще и работать над платьем. Мало того, мы его увезли не совсем готовым. Я его в дороге расшивала, в гостинице, Перед полуфиналом, пока мы ждали своей очереди, расшивала. Разложила и шила. Перед финалами продолжала дорабатывать декор сверху, чтобы придать фактуре объемность. Манера, эта техника - она только моя, никто так не работает.
- На "Паха тере" сейчас только машинная вышивка?
-Нет, сейчас мы разрабатываем новые национальные образцы, как с ручной, так и с машинной вышивкой. Я помню, когда была маленькой девочкой, у меня имелись платья с ручной чувашской вышивкой. У папы рубашки с вышивкой были, у мамы. Да и сейчас я смотрю, старички ходят в рубашках "Паха тере". Хочется восстановить традицию. Во-первых, это лен - чистейший, стопроцентный. Во-вторых, национальная вышивка - хочешь или не хочешь, работает как оберег, талисман. Возможно, вы скептично к этому относитесь. Но я считаю, что там есть какая - то космическая защита для людей. Нельзя об этом думать просто так, легко. Вообще, когда говорим о Чувашии, чем она славится? Вышивкой, пивом и песнями. "Паха тере" имеет мощный брэнд. Сейчас решение финансовых проблем зависит от частных собственников. Два года уже, как мальчики купили предприятие в полном крахе: там были миллионные долги по налогам, люди девять месяцев не получали зарплату. Сейчас зарплата есть. Но приходится шить и медицинскую, военную одежду - одна только вышивка себя не в состоянии прокормить, она делается очень долго, тяжело реализуется.
-Кто еще из модельеров Чувашии работает в сфере национальной моды?
-Бывший главный художник фабрики Татьяна Петрова организовала частное предприятие, делает много, она - молодец. Ателье "Золотое руно", Надежда Федоровна Ильина - тоже изготавливают национальные костюмы. Не только чувашские, но и татарские, марийские, русские, шьют под заказ. Оля Савинова делала национальные костюмы, сейчас у нее -авторское ателье.
-Что сейчас происходит в сфере моды Чувашии?
-В сфере моды Чувашии идет борьба, как в любой творческой сфере. Ставки очень высоки. Все пытаются остаться на плаву, успешно решить материальные проблемы. Непросто даже Игорю Дадиани. Хорошо сейчас обстоит дело, по-моему, только у Тани Шароновой. Есть серьезный конкурент - "магазин одной цены", где можно сразу и очень дешево купить себе одежду.
-Что тормозит развитие вышивки?
- Статус вышивки - нет еще интереса к ней у молодых людей, они пока не очень понимают ее ценность. Вероятно, необходима мощная пропаганда этой культуры, иначе она исчезнет. Делать роскошные вещи с чувашской вышивкой и хранить их в музее - невыгодно, очень накладно. Все это тормозит развитие, поиск новых решений. Мне сейчас удалось найти новое решение, новую концепцию. Собственник "Паха тере" Веселов позволил мне поставить эксперимент. Он очень заинтересован в разработке нового корпоративного национального стиля, такого, который мог бы быть востребован. Мы рискнули, и риск оправдался.
-Возможно, есть смысл начать выпускать в Чувашии свой журнал о моде, дизайне?
-Отличная идея! Такой журнал мог бы включать все виды дизайна: интерьер, ландшафт, одежду, знакомить с теми дизайнерами, которые успешны и могут действительно интересные удивительные вещи делать на высоком художественном уровне. В Татарстане есть журнал о дизайнерах одежды. А мы могли бы сделать журнал обо всех видах дизайна, а потом - профилироваться.
-У "Паха тере" есть свой сайт в Интернете?
-Да, мы сделали сайт, он есть. Его электронный адрес -pachatere.ru.
-Вы чувствуете поддержку со стороны?
-Конечно, нам сейчас помогают. Без помощи Администрации Президента, Правительства, Минкультуры Чувашии мы вообще ничего не сможем сделать.
-Какая организационная проблема вас сейчас занимает?
-У "Паха тере" пока нет своего магазина. Мне кажется, у фирмы - очень достойный брэнд. Есть смысл разрешить ей иметь магазин в исторической части Чебоксар, в центре чувашской столицы. Бутик, где туристы и гости города могли бы купить изделия с вышивкой. Сейчас мы разрабатываем очень недорогие вещи. Они менее роскошные, но могут использоваться как сувенирная, подарочная продукция. Москвичам она, кстати, всегда была интересна. Она у них пользуется большим успехом, очень им нравится. Не обычный орнамент - цветочки, кошечки, сейчас засилье всего этого - а интеллектуальный, загадочный орнамент, построенный на символах. Москвичам это потрясающе интересно. Хорошо было бы открыть музей "Паха тере". Там наработано столько! Например, есть большая коллекция Ефремовой - ей девяносто лет празднуется в этом году. Надо сделать так, чтобы это было всем доступно.
-Каким может быть развитие вашего творческого успеха?
-Мне предложили сделать в Чебоксарах региональное представительство конкурса и провести здесь его региональный тур. А нам сюда пришлют хороших специалистов. Ту же самую Раису Кирсанову… Вообще мне кажется, достигнутый успех может и должен активизировать развитие нашей чувашской дизайнерской школы. Хватит уже топтаться на месте. У нас много учебных заведений, которые выпускают дизайнеров одежды. Но у них у всех большой пробел в знаниях. Их воспитанники ко мне приходят, интересуются, почему мои студийцы регулярно побеждают на конкурсах? А побеждают они потому, что понимают разницу между дизайном и традиционным моделированием. У них есть "насмотренность". Когда я делала "Акатуй", я же понимала, ЧТО конкретно может выиграть: я каждый год по три раза езжу на конкурсы, знаю критерии, которые предъявляются. Конкурс может дать возможность иначе посмотреть на проблему дизайна. Все должны понять: не надо делать обыкновенных тряпок, которые продублированы из какого-то журнала, только чтобы просто взять и продать. Дизайн - новое формообразование, новый подход к осмыслению самой одежды. Одежда - оболочка, которая имеет очень много смыслов. Не просто дает возможность презентации, она - скульптурная, архитектурная, эстетичная форма. Людей нужно приучать выделяться, отличаться от других. В жизни надо попробовать все сложное, интересное. Толчок к развитию нашей школы должен произойти. Я свою школу строю на силуэте чувашского платья. Во всех наших вещичках повторяется восточная, чувашская пластика, некое изящество. Все строится на национальном костюме, потому даже модная светская одежда хорошо сидит на любой женщине, она становится похожа на чувашку. На конкурсе в Москве у нас была девочка-демонстратор из Украины, манекенщица, очень хорошенькая чувашечка из нее получилась.
-Что вы вкладываете в слова "быть похожей на чувашку"?
-Во-первых, тип фигуры. Он особенный. У некоторых наций - тип женской фигуры по "нижнему типу": узкая грудная клетка, широкий таз, большая грудь, голова. Пышные фигуры, даже когда не очень толстые. А чувашки - совсем другие, они - такие таитянские.
-Таитянские?
-Ну, как обитательницы с острова Таити, куда Гоген уехал… Очень узенькие. У них - узкие бедра и достаточно широкая грудная клетка и хорошие, ровные, прямые плечи. У всех - красивой формы руки, пальцы, ногти очень изящные. Ноги, как правило, длинные и стройные. Маленькая головка. Это создает ощущение, что даже при невысоком росте чувашечка - очень стройная. Кроме того, у нее - совершенно другой взгляд. Она и смотрит по-другому.
-И как же она смотрит?
-Тюркский язык неким образом влияет на развитие интеллекта, мировоззрение. Да, мы по-другому смотрим на мир. У чувашского костюма нет бесстыдства, которое иногда присутствует у других.
-А как оно может проявляться в костюме?
-Большой объем, много обнаженного, незакрытого тела. Сама подача - открытая, сексуальная. Мы тоже используем эротичные элементы - в одежде без этого все равно не обойтись, Восток напитан энергетикой. Но бесстыдства, разнузданности - нет. У чувашей любовь - не нечто ругательное, а одухотворенное явление. Мата, как интерпретации мыслей о половом акте, у чувашей нет в языке, нет! -Но иногда прибегают к другим языкам…
-Это следует расценивать как влияние чувашской этнической культуры?
-Не обязательно. Но такая особенность - она есть. Взять, к примеру, чувашские языческие обряды соединения весной, когда жрец, жрица символизируют оплодотворение земли: все очень красиво, эстетично. Нет разврата. У чувашей сексуальность завуалирована, тайна. Хотя я бы не сказала, что она - чрезмерно пуританская, но нет открытого, шумного, демонстративного отношения к ней. Это проявляется во всем: костюме, поведении, мышлении, языке.
- Планируются ли новые победы?
-Повезет - не повезет, не знаю, не хочу загадывать. Это же не спорт: взял и пробежал лучше всех. Многое будет зависеть от того, как захочется сделать. Думаю, впредь будет сложнее бороться, потому что сейчас все о конкурсе узнают как об одном из самых больших и значительных. Сейчас он, пожалуй, даже больше раскручивается, чем "Русский силуэт", "Новая Россия". Надо очень серьезно готовиться. Многое будет зависеть от решения финансовых вопросов. Если дизайнер приедет на конкурс с платьем за две копейки, он никогда ничего не возьмет. Должно быть вложено много денег, много хорошей работы. Тогда появится успех у школы. Если бы я делала конкурсное платье не на "Паха тере", а своими силами, я бы не смогла победить, однозначно. Материалы, которые мы расшивали, стоят порядка десяти тысяч. А посчитать работу, вышивку, то будет сумма под тридцать тысяч.
-Долларов?
-Пока - рублей…Такова себестоимость платья. Плюс аренда, путешествие, гостиничные, транспортные расходы…
-Вы уже адаптировались в понимании, что победили на престижном международном конкурсе?
-Пожалуй, нет, я до сих пор не верю, что это могло произойти. Наверное, жюри очень потребовалась свежая идея. А чувашского, причем, того, что соответствовало бы всем параметрам конкурса, моде, оно еще не видело. Ведь у номинанта должна быть, помимо всего, хорошая технология: в Москве все смотрели: как сделано, из чего… Платье - очень большое, и отутюжить его хорошо не было возможности. Оно имело "эффект мятости". Но и это показалось очень оригинальным. На финале к нам подошла для интервью журналистка REN-ТВ. Потом мы поняли: опрашивали потенциальных победителей. Вопросы задавались о платье: "Что означает эта вышивка?" Я объяснила, что космические обращения к четырем сторонам света означают: "я хочу счастья своей семье", "я хочу счастья своему народу". Орнамент чувашский - он же не абстрактный, а - говорящий. Каждый рисунок что-то символизирует. Тухья - связь с космосом…Очень это было им любопытно узнать.
-Может ли чувашская мода реально претендовать на лидерство?
-Может…Может! Может!! Но есть условие: в нее должно что-то вкладываться. Нашим художникам - модельерам надо чаще ездить. Смотреть, что делается за границей, в Италии, Франции, стажироваться там, привозить сюда их технологии.
-Вы сейчас говорите о моделировании одежды как об искусстве, которое должно дотироваться, но ведь моделирование - еще и высокорентабельный бизнес?
-Да, по доходности фейшн-индустрия занимает пятое место в мире, а, например, в Италии - второе. У нас, в Чувашии, ее прибыльность тоже может повыситься, если поменять к ней отношение бизнес-сообщества, сделать инвестиции в моделирование одежды. Должна проводиться раскрутка, которая бы говорила о том, что эстетика внешнего вида - не просто разговор "для моды". Внешний вид - элемент культуры. Сейчас люди в России, Чувашии начинают богатеть. Потребители во всем мире покупают не столько вещь, сколько удовольствие обладать брэндом. Если имена талантливых дизайнеров, брэнды фирм будут у нас целенаправленно раскручиваться, рекламироваться, появится стремление обладать такими брэндами. У людей должна быть гордость, что у них есть вещь от Татьяны Шароновой, от Савиновой. Смоделированные ими вещи - не просто предмет обихода, а - предмет статуса. Пока у нас лучше продаются иностранные брэнды. Некоторые продавцы даже берут свои вещи и крепят на них зарубежные лейблы, говорящие о том, что одежда сделана в Италии, Франции, тогда она хорошо продается. Не привыкли мы гордиться своими дизайнерами, хотя они работают не хуже итальянцев, французов. Сколько в Китае наших работает по контракту! Отжимается специалист и выбрасывается.
-В каких выставках есть смысл участвовать чувашским модельерам?
-Надо чаще в Москву, Питер выезжать. Фирму "Паха тере" многие приглашают участвовать в выставках. В марте будет выставка-ярмарка "AMBIENTE-2005", самая большая выставка декоративно - прикладного искусства. Оттуда привозятся самые большие заказы. В Японии готовится выставка российского декоративно-прикладного искусства. Она будет проходить в течение трех месяцев. Думаю, можно было бы на ней сделать День Чувашии в Японии, показать чувашское.
-На чем следует делать акценты, чтобы добиться высоких мест на конкурсах?
-Сделать модную одежду лучше, чем французы или итальянцы - все равно пока у нас не получится. В Москве или Питере - тоже лучше делают, чем у нас: у них больше информации, лучше технология. Ясно, мы не можем на московской, международной, мировой арене поразить зрителей своим пред-а-порте - модной носимой одеждой от кутюр. Мы можем удивить только национальными элементами, этнической экзотикой. Это наш конек, ресурс самый главный. Все должно соответствовать направлениям моды, но силуэт должен быть национальный, чувашский - интересная пластика, архитектоника. Национальное моделирование может быть интересно и брать высокие места.
-Какие классификации одежды существуют?
-На "неделях высокой моды" показывают изделия от кутюр - не носимые, ужасно дорогие, семьдесят процентов ручного труда. Пред-а-порте шьется в десять экземпляров. Конфекцион - тысячами экземпляров, на фабрике делают массовку, большим количеством.
-А как бы вы в этой классификации определили платье "Акатуй"?
-"Акатуй" - платье пред-а-порте де люкс, носимое платье, в нем не было кутюристых наворотов вообще. Мы не можем себе позволить делать то, что никогда не продастся.
-Можно ли сегодня говорить о школе дизайнеров одежды Чебоксар?
-Есть отличные, узнаваемые дизайнерские школы Нижнего Новгорода, Казани, Москвы, Питера. У нас такой школы долго не было вообще. Никто не думал о том, что такая школа должна быть. Сейчас мы можем на вопрос ответить утвердительно: да, школа чувашских дизайнеров в республике есть! Я считаю, что она состоит, в том числе, и из дизайнеров, которые родились или работают в республике, чье творчество опирается на национальные корни и на понимание того, что наш чувашский потребитель требует своего подхода. Ему, может быть, и идет итальянская одежда, но лучше в нее привнести итальянское, оставив национальную чувашскую основу.
-У вас есть своя команда?
-Да, есть. Конечно, сейчас она еще очень молода, в основном, студенты. Но они есть и отсюда не уедут. Я, во всяком случае, надеюсь на это. Кого можно назвать? Оля с Леной Капитоновы, правда, они сейчас в Москве, ищут приложения себя в качестве дизайнеров одежды, только закончили институт индустрии моды. Наташа Чижова, она работает в "Кереке", ателье меховой одежды. Илларионов Сергей - сейчас поступил в театральный институт в Питере, будет там учиться: закончил художественное училище, но ему больше нравится театральное, видит себя художником - сценографом. Надежда Кромзова - очень талантливая девочка, занимается у меня с десяти лет, сейчас она учится в Чебоксарах. Мои дочки - Анна Златоустова, она вышла замуж, и вторая дочка, Софья Вдовичева. Волков Сергей очень неплохой художник, сотрудничает с "Мисс Волга", делает коллекции для детского агентства. Олеся и Оксана Михайлова, мои студийные девочки, они интересуются фейшн-индустрией и культурой искусства, одна занимается фотографией, другая - журналистикой. Вот те, кто много работают и очень интересны.
ПРОДОЛЖЕНИЕ ИНТЕРВЬЮ С ЛЮБОВЬЮ ВДОВИЧЕВОЙ
|
